Appian Way-ruten i Rom

En tur langs Appian Way er en rejse ind i fortiden. Undervejs vil du se mange gamle attraktioner omgivet af storslået udsigt.

Antique Appian Way, foto af Stijn Nieuwendijk

Om vejen

Siden oldtiden er Appian Way blevet kaldt ”Road of Queen”. For vores samtidige skaber det ægte beundring. Naturligvis er denne gamle sti allerede delvist hældt med moderne asfalt, men i mange af dens sektioner er der opretholdt en ægte belægning af tæt passende, tidspolerede sten. Overraskende blev de gamle romerske veje bygget efter de strenge godkendte regler - "Lovene om XII-tabellerne", der blev offentliggjort i 450 f.Kr. Appian Way sammen med en del af Rom's territorium i 1988 fik status som en arkæologisk park (Parco Regionale Della'Appia Antica).

Når vi ser på de slettede sten fra Appian Way, som fyrretræernes skønhed stiger majestætisk over, føler vi en følelse af at høre til den store historie. På disse brostensbelagte, selv før Kristi fødsel, gik hove af heste og sandaler fra romerske legionærer; her passerede i århundreder brølende vogne og sorgfulde begravelsesgange passerede.

Vejen fra Rom mod syd blev bygget fra 312 til 244. BC under censur af Appia Claudius Tseke, og hun strækkede sig fra Rom til Capua, blev senere udvidet til Brundisia (i dag Brindisi). Hun forbandt Rom med Grækenland, Egypten og Lilleasien. Det officielle navn på denne gamle sti er den gamle appiske vej (Via Appia Antica). Der er en ny vej - Appia Nuova. Det blev lagt i det XVIII århundrede, fra Rom til den albanske sø.

Langs Appian Way fra Rom til Capua i 71 f.Kr. e. mere end 6 tusind fangede slaver blev korsfæstet efter undertrykkelsen af ​​oprøret af Spartacus.

Hvordan man kommer, og hvordan man bedst rejser på Appian Way

Det er ikke særlig praktisk at gå langs Appian Way. Det tager lang tid at komme til de største attraktioner i den historiske park. Fortovene lægges ikke langs vejen, og det er lidt fornøjelse at kaste hvert minut ud til kanten af ​​en smal halv meter kantsten, passere racerbiler og sluge støv.

Det er mest praktisk at køre hele ruten i bil. Du kan tage Archeobas turistbussen på Termini Station. Bussen tilbyder turister en lydguide (der er akkompagnement på russisk).

Du kan også komme til Via Appia Antica med ruteplaner: med bus 118 fra Piramide metrostation eller med bus nr. 218 fra Lateran Hill fra San Giovanni-katedralen.

Gå ad den gamle Appian Way

St. Sebastian-porten

Porta Appia (senere ”Gate of St. Sebastian”), foto af Alvaro de Alvariis

Det første punkt på Appian Way er portene til San Sebastiano (Porta San Sebastiano). Foran porten, halvtreds meter høj, står Drusus den Ældres bue (Arco di Druso). Denne bygning støttede engang Aqua Antonian-akvædukten, der leverede vand til Caracalla-bade, hvorefter den blev fastgjort med to vægge til havnen i San Sebastiano. Nu er disse mure ødelagt, den overlevende bue står separat.

San Sebastiano's porte var en del af Aurelians væg. Dette er de største overlevende antikke romerske porte. De blev bygget i etaper på forskellige tidspunkter. Forskellen er tydeligt synlig i bygningens arkitektur. Det lavere niveau, der blev bygget i det tredje århundrede A.D. af rå sten, var lav, squat, rektangulær i plan. Denne bygning blev kaldt Appia-porten (Porta Appia), den blev betragtet som starten på Appian Way.

I V århundrede blev portene styrket og opbygget og tilføjet to halvcirkelformede tårne ​​lavet af tæt romersk murværk med pænt designet vindueåbninger og lige tænder. Hvis du stopper, kig nærmere og gå rundt i bygningen fra alle sider, kan du se en masse interessante ting på disse gamle vægge. Gamle romerske "graffiti" er ligesom i vores tid tilbage af byboerne bevaret. Blandt disse husstandsinskriptioner er der betydelige betydninger på andre sprog lavet af pilgrimme. I den tidlige kristne periode gik troende gennem portene til San Sebastiano-basilikaen og katakomberne i nærheden.

I løbet af de sidste århundreder har portene til San Sebastiano set meget. Fra det femte til det sekstende århundrede blev de lejet til romerske købmænd, der fik ret til at opkræve en told på importerede varer. To gange i det 16. århundrede tjente portene som en triumfbue og var overdådigt dekoreret med søjler og skulpturer. Dette skete i april 1536, da Charles V triumferende trådte ind i Rom, og i december 1571, da kejser Marcantonio Colonna mødtes efter sejren på Lepanto. Derefter samlet en enorm skare sig for at se de tættede tyrkiske fanger føre gennem buegangen.

I porten til San Sebastiano er et lille museum åbent. Expositionen af ​​Museo delle Mura illustrerer historien om udviklingen af ​​befæstninger i det gamle Rom. Du kan klatre op i tårnetrappen, tage en tur langs væggene og se antikke defensive strukturer fra en højde. Indgangen til udstillingen er gratis; fridagen på museet er mandag.

Dominee Quo Wadis

Dominee Quo Vadis-kirken, foto Alvaro de Alvariis

Tæt på porten er et lille tempel Domine quo Vadis (Domine quo vadis), det officielle navn er Santa Maria i Palmis (Santa Maria i Palmis).

"Domine, Quo Vadis?" - det er sådan, ordene "Hvor skal du hen, Lord" på latin, som apostlen Peter, som flygtede fra Rom, vendte sig mod Kristus, lyder sådan. Og Jesus svarede: "Hvor vil jeg igen blive korsfæstet!" Peter skammede sig, han vendte tilbage til byen og modtog et martyrdød.

Fodaftryk af Jesus (kopi), foto af PharaosWaechter

På stedet for et legendarisk møde i det 9. århundrede blev denne kirke opført. Først var hun meget lille. I 1637 blev det genopbygget efter kardinal Francesco Barberinis vilje. Inde i templet er der en hellig relikvie - en stenplade, som fodsporene fra Jesus blev præget af (en kopi af pladen er gemt i Domine Quo Vadis-templet, originalen er i en anden basilika - i San Sebastiano fuori le Mura). En konstant strøm af pilgrimme passerede gennem Appieva-vejen og et lille tempel. Folk rejste til Egypten og Grækenland til Lille Asien. I den gamle helligdom bad rejsende for sidste gang inden en lang rejse og vendte sig til Herren med anmodninger om et sikkert hjemkomst. På en stenplade med fodaftryk af Frelserens fødder blev der udsendt en afskedsadvarsel til alle dem, der vandrede med ønsker om en vellykket rejse.

Cafarella Park

Du kan fortsætte rejsen fra templet på forskellige måder. Det er muligt at parkere bilen og gå en tur i den store Park Cafarella (Parco della Caffarella) til fods eller på cykel.

Cafarella Park, foto af Riccardo Galeazzi

Carfarella er en middelalderlig pastoral park, som ikke har nogen analoger i romerske omgivelser. Dette er et overraskende malerisk landskab med lunde, huler og vandløb med store saftige enge og flokke med græsende får. Der er ingen tegn på moderne civilisation i form af velkendte caféer eller restauranter. Der er kun drikke springvand, og også en fårefarm, hvor du kan købe ricotta. Dette levested er 78 arter af dyr og fugle.

I parken finder du flere monumenter fra antikken og middelalderen:

• Nymphaeum of Egeria (2. århundrede A.D.) blev bygget af Herodes Atticus til minde om sin kone Annia Regilla.
• Annia Regilla grav er en velbevaret to-etagers cenotaf.
• Valka Tower - en bygning fra XII århundrede. fra tuff blokke.
• Romersk tank I n. e.
• Columbarius Constantine (2. århundrede A.D.) blev i middelalderen omdannet til en vandmølle.
• Den hellige lund, som Herodes Atticus befalede at plante.
• St. Urban Church (2. århundrede A.D.) er en gammel romersk kirke, konverteret til kirken i middelalderen.

Læs om Kafarella-parkens aktiviteter på www.caffarella.it.

Efter en gåtur og hvile kan du gå videre ad Appian Way.

Katakomber af St. Callist

Der er en anden mulighed. Uden at gå ind i parken skal du straks dreje mod katakomberne i San Callisto. Dette er de største kristne katakomber i Rom, der blev brugt til begravelser i II-IV århundreder.

I katakomberne i San Callisto

Catacombe di San Callisto (Catacombe di San Callisto) strakte sig i mange kilometer langs Appian Way. I gamle tider var det forbudt at begrave de døde i Rom. Beboerne tog kroppen af ​​den afdøde uden for byen og greb derinde og blokerede dem i flerhøjde fangehuller.

"De dødes by" er kølig og dyster. Smalle stenkorridorer mellem vægge nicher. Trappen til pave Damasius fører ned til den pavelige krypt, hvor 9 pontiffer hvilede, og til St. Cecilias grav. Hvis du står i det fjerneste hjørne af Cecilias terninger, kan du se flere freskomalerier på væggene. Disse værdifulde malerier stammer tilbage fra 8. til 9. århundrede.

5 terninger af de hellige mysterier i katakomberne i St. Callistus var beregnet til begravelse af medlemmer af en familie. Deres vægge er dekoreret med freskomalerier fra det tredje århundrede, der skildrer dåbssakramenterne, eukaristien og den generelle opstandelse.

Bag terningerne begynder martyrenes trapper (II c.), Begravelsesture med ligene af de dræbte paver faldt ned i katakomberne langs den.

Terningerne af sacraments er vedgrænset af et afsnit af St. Miltiad (II c.). Det forbinder pavenes og St. Cecilia krypter med krypten af ​​Lutsina, hvor pavemartyren Cornelius blev begravet.

I katakomberne i St. Callist finder du en masse værdifuld historisk og praktisk information om de typer begravelsesnicher i katakomberne; om kulturen i underjordiske begravelser, vedtaget af hedningerne, kristne og jøder.

Efter at have besøgt fangehullet, vil jeg tage en pause fra dystre indtryk og i stilhed distrahere mig selv fra tanker "om det evige." I nærheden af ​​katakomberne er en hyggelig skyggefuld park, hvor du bare kan sidde og lytte til fuglene synge.

Arbejdstiden for katakomberne i St. Callistus

VT-søn 09:00 - 12:00 og 14:00 - 17:00.
Mandag - fri.

Fangehullerne ledsages udelukkende af en guide. Billetter sælges i det lokale kontor i nærheden.

Billetter

Fuld billet - € 8;
børn (7-15 år) - € 5.

Alle oplysninger på webstedet www.catacombe.roma.it.

Læs om andre katakomber i Rom her.

St. Sebastian-basilikaen uden for bymurene

San Sebastiano Fuori Le Mura, foto Timothy Hart

Basilikaen i St. Sebastian uden for bymurene (Basilica di San Sebastiano fuori le mura - San Sebastiano Fuori le Mura) ligger over katakomberne i St. Sebastian. Porten til San Sebastiano blev opkaldt efter denne basilika. Kirken blev indviet til ære for den hellige martyr Sebastian (romersk legionær), der levede under kejser Diocletians regeringstid.

Der er tradition for, at de kristne i de lokale katakomber (nu katakomberne i San Sebastiano) holdt de relikvier fra hellige Peter og Paul fra at desæde. Relikvier fra apostlen Paulus findes stadig i basilikaen, der blev bygget over katakomberne i det 4. århundrede. Oprindeligt blev templet kaldt Basilica Apostolorum. Det blev ødelagt af barbarere, og intet vides om dets uberørte udseende i dag. Under genopbygningen blev en bygning opført med en beskeden barokfacade, et bredt trekantet pediment og en portik, hvor granittsøjler fra den første antikke romerske basilika blev bevaret.

San Sebastiano Fuori-le-Mours historie er tæt forbundet med de tidlige kristne katakomber og martyrens Sebastian-præstation. En ung romersk Sebastian, uddannet i Milano, fungerede som leder af den kejserlige vagt. Han tilkendegav hemmelighed kristendommen og forkyndte en ny tro til sine kammerater. For dette blev Sebastian dømt til døden, og hans krop blev gennemboret med flere pile. Imidlertid overlevede martyren på mirakuløst vis, afkaldt ikke troen og fortsatte med at prædike kristendommen. Den rasende Diocletian befalede at sten Sebastian og kaste kroppen i det romerske store Cesspool. Efter dette havde en romer, Christian Lucin, en vision. Sebastian dukkede op for hende i en drøm og bad om at tage hans krop ud af cesspoolen for at blive begravet i katakomberne i den kristne tradition.

Saint Sebastian, foto :: Marco ::

Relikvierne fra den hellige martyr blev opbevaret i lang tid i krypten under basilikaen. I IX århundrede blev de transporteret til katedralen i St. Peter, for at beskytte mod angreb på Saracens. I den restaurerede basilika i kapellet St. Sebastian, partikler fra den ukorrupte relikvier fra den hellige martyr er nu opbevaret. Gravstenen blev lavet af billedhuggeren Giorgetti i henhold til skitsen af ​​Lorenzo Bernini. Der er andre relikvier i templet: en pil, der gennemborede helgens krop; fragment af søjlen, som den var bundet til.

Og her kan du se originalen fra den samme stenplade med spor af Jesu fødder, en kopi, som vi så i Domina Kuo Vadis.

Inde i kirken ser beskeden ud, næsten asketisk ud. Hendes eneste lyse udsmykning er et smukt kufferet loft, der viser Saint Sebastian.

Katakomber af St. Sebastian

Katakomber af St. Sebastian (Catacombe di San Sebastiano), foto af joseph guinigundo

Katakomberne i St. Sebastian (Catacombe di San Sebastiano) er mere beskedne i størrelse end den underjordiske kirkegård i San Callisto, og der er langt færre mennesker, der vil ned i dem. De går dog kun til disse fangehuller ledsaget af en guide - det er let at gå tabt i labyrinterne. Indgangen koster € 8.

Oprindeligt var der hedenske begravelser i katakomberne, senere blev de brugt af kristne. De blev kaldt katakomberne i St. Sebastian i det 11. århundrede, da de var placeret ved siden af ​​Basilica of St. Sebastian, hvor i dag er relikviene fra den hellige opbevaret, og i de kristne katakomber er der en krypt af St. Sebastian. I en dybde på 9 m blev 3 mausoleums skåret ned, hvor vægmalerier blev bevaret.

Se www.catacombe.org for mere information.

Villa Maxentia

Villa Maxentia (Villa di Massenzio), foto Walking Center Italia

Villa Maxentia (Villa di Massenzio) - eller rettere, ruinerne af bygninger med rød mursten, der skiller sig ud smukt på en græsmark. De første bygninger på dette sted optrådte i det 1. århundrede. BC. e. I det IV århundrede begyndte den romerske kejser Maxentius en storstilet genopbygning af villaen i hans palads.

Engang var det et storslået bygningskompleks. Det omfattede paladset til kejseren Maxentius, familiemusoleumet og et kæmpe cirkus. Efter den grusomme kejsers død blev al denne pragt stadigt ødelagt og fjernet af romerske borgere. Myndighederne tænkte først på genopbygningen af ​​det gamle monument i 1960 som forberedelse til OL.

Indtil 1800-tallet betragtede historikere dette kompleks som villaen i Caracal, men med detaljerede undersøgelser blev det konstateret, at villaen blev bygget af Maxentius. Selv de få fragmenter, der er tilbage til vores tid fra Villa Maxentia, imponerer observatøren både tæt og på afstand.

Det bedst bevarede cirkus, bygget i årene 306-312. På en gang var der plads til 10.000 tilskuere. Stien, som vognløbene fandt sted, strakte sig mere end en halv kilometer lang. Resterne af to høje pylontårne ​​har overlevet, men intet var tilbage af de 12 udgangsporte til vognene, der blev placeret mellem dem. Den rigt dekoreret kejserlige kasse placeret over porten har ikke overlevet. I arenaen stod en obelisk af Domitian, cirka 17 meter høj. I midten af ​​det XVII århundrede blev han flyttet til Piazza Navona - der gik han ind i den skulpturelle gruppe af springvandet i de fire floder og står stadig.

I historiske dokumenter findes der ingen oplysninger om konkurrencer, der afholdes i dette cirkus. Komplekset blev dedikeret til mindet om Valery Romulus - den tidligt afdøde søn af kejseren. Tilsyneladende var det beregnet til at holde spil til minde om den kejserlige arvtager.

Graven til Valery Romulus ligger i nærheden. Dette store mausoleum blev bygget til hele Maxentius-familien, inklusive kejseren selv, men kun hans søn blev begravet der. Forskere mener, at en enorm kuppel, der ligner Pantheons kuppel, engang tårnede sig over denne bygning. Over tid var han uopretteligt tabt.

Du kan besøge Villa Maxentia hver dag, undtagen mandag, fra 10:00 til 16:00. Officiel hjemmeside: www.villadimassenzio.it.

Cecilia Metella grav

Cecilia Metella grav og fæstningen Caetani, foto JackRoma

Et af symbolerne på Appian Way er Graven af ​​Cecilia Metella (Mausoleo di Cecilia Metella). Aristokrat Cecilia var datter af konsul Quinto Metello Cretico, kona til Crassus. Mausoleumet blev bygget for at demonstrere kraften i en ædel familie.

Det 11 meter runde tårn, foret med lyserødt travertin, står i dag i ruiner. Antagelig har dette monument eksisteret her siden 50 f.Kr. Denne begravelsesstruktur var den første konstruktion af denne type og erstattede de traditionelle etruskiske barrows.Tårnet i begyndelsen havde en konisk ende, men det blev ødelagt i middelalderen.

Cecilia Metella Mausoleum (Mausoleo di Cecilia Metella), foto af Agnieszka Eile

Mausoleumet blev en del af Caetani Castle. Det blev brugt af ejerne som et defensivt tårn, så svalehale stænger dukkede op over dets øverste niveau. Resterne af Cecilia Metella blev flyttet til Palazzo Farnese; siden da har graven stået tom.

På gravens væg er murede fragmenter af gamle relieffer. Dygtige ornamenter og sokler, dele af marmor skulpturer vises. Den øverste del af væggen i det runde tårn er dekoreret med billeder af tyrehoveder. Denne designfunktion af mausoleumet gav navnet på hele det omkringliggende område - det kaldes Capo di Bove (Capo di Bove - Head of a bull).

St. Nicholas-kirken i Capo di Beauvais

Sant Nicola a Capo di Beauvais, fotokromonster

Fra Cecilias grav begyndte vi på tværs af vejen. Modsat de overlevende ydre vægge i den gotiske St. Nicholas-kirke i Capo di Beauvais (Chiesa di San Nicola a Capo di Bove - San Nicola a Capo di Beauvais). Dette tempel, sammen med mausoleumet fra Cecilia, forsvars- og udhus, stalde og boligbygninger, var en del af Caetani-familiens ejendele - en ædel familie, hvorfra flere kardinaler og endda to pontiffer kom ud på forskellige tidspunkter.

I det 14. århundrede blev der bygget en kirke i gården i Caetani-fæstningen. De indviede det til ære for St. Nicholas fra Bari. Den magtfulde Caetani-familie mistede deres privilegier i XIV-XV århundrede; deres ejendele blev delt mellem flere aristokratiske klaner. Over tid blev de fleste af bygningerne i Caetani Castle demonteret til byggematerialer eller kollapsede fra tid til anden. Kirkens skelet blev restaureret i det forrige århundrede, men bygningens tag blev aldrig restaureret.

Rejsen ad den gamle Appian Way er god til at afslutte med en anstændig frokost i den hyggelige restaurant "L'Archeologia" (Via Appia Antica, 139) eller "Cecilia Metella" (Via Appia Antica, 125/127/129).

Se videoen: Caesar's Civil War Part 12 - The Battle of Dyrrachium (Kan 2024).